好幾年前，第一次見到Green是在東倫敦一間小小的工作室，坐在一個小小的桌子旁邊，裡面除了Green只有兩個半的同事，當時的我很驚訝，這麼有才華的人可以用這麼少的資源經營這個事業。這幾年下來，不僅僅品牌事業不斷蒸蒸日上，他的創造力也不斷的在自我茁壯。從品牌創立開始，就展現了異於其他品牌的特色風格，而且我們可以從每一季的時裝秀見到這個個人特色不斷的演進，走出自己的獨特道路。因此今天很榮幸可以邀請Craig GREEN到我們的Insight Fashion辦公室與TimBlanks聊聊。
歡迎來到BOF的現場
TB = Tim Blanks
CG = Craig Green
TB：上一場服裝秀有點像是前幾季服裝秀的一個集錦，將品牌一開始到現在總共六七場時裝秀裡所發生的故事，一點一滴累積起來，好像是一部神話。
CG：其實每一季的設計重點都是一個未知，在搜集探索的階段裡，有些東西會漸漸成為主角，這個過程很龐大而且廣泛，但工作室的團隊愈來愈大，所以分工可以更加細緻，在新想法、面料、廓形以及尺寸等等項目上可以更加重視，我們可以做的創作更多更廣。
TB：從過去的設計主題中，可以見到你對人體有很多想法，例如這次的設計主題就是皮膚，因此很好奇這些靈感是怎麼出現的呢？在搜集靈感的時候腦中有出現什麼畫面嗎？
CG：當初想的是覺得皮膚也算是一種器官，穿著這個器官其實也是一個很異於平常的想法，尤其是穿著另外一個動物的器官。穿著這個器官同時也有著受到保護的概念，注重保護的功能服概念，這算是其中一個靈感來源之一。
這一整季我不斷地聽著Goodbye Horse這首歌，我也不知道為什麼，當我在跟服裝秀音樂負責人聊天的時候，很奇妙的我覺得這首歌巧妙地說明了整個系列想要傳達的主題：從這首歌背後的故事，音樂錄影帶，故事裡的謎團，馬匹象徵著某種你的感官，超越了一些現實之後臣服等等細節。
TB：你常常提到喜歡未知的概念，從這個系列中，可以見到過去幾季創作的能量累積。本季的主要元素有墨西哥萬聖節的剪紙傳統，上一季是既脆弱又有韌性的玻璃男子等等，這些細膩的元素已經存在生活中，但是確實引人注意。
CG：其實所有的概念都來自於鏡子。鏡子代表了所有可能性，例如在秀場的選擇上我們選了之前的秀場，但是利用擺在地上的鏡子，創造雙倍空間感，舊的空間又有了另外一種新意。或者鏡子也可以讓我們看到自己的鏡像，反射光線，保護靈魂免於惡靈的侵擾，同時也可以象徵相反的現實。很重要的一點是，對生活要有幻想，因為目前生活太過寫實，而這一切又和Goodbye horses連結上了！
TB：對你來說什麼是reality？
CG：我想是對未知的神秘感比已知更加令人興奮。例如有人常問我，對剛畢業的學生有沒有什麼建議。我個人認為不需要給建議，最好的事情就是對什麼事情都不知道，因為這樣你才會犯錯，並且從中發掘真實的自己這才是最讓人興奮的。
TB：所以你個人這麼推崇無知的人生，是因為來自於自身的經驗嗎？
CG：算是吧！其實我當初選大學的時候，只知道自己喜歡動手做，所以只想過成為畫家或者雕塑家，而且家庭或者身邊也沒有任何藝術背景，或者設計相關的朋友，有一天一個朋友的爸爸建議我們去聖馬丁學院的學校日參觀，身為prop maker的他說聖馬丁學院是倫敦很著名的設計學校。所以我就想說，好啊！一起去看看。第一年申請上的專業科目是陶藝，後來不知道怎麼轉系到服裝科系，我想是系上同學給我的氛圍吧！
TB：當進入服裝系之後，時尚最吸引你的地方是什麼？
CG：其實我當時對時尚一點都不了解，是真的完全沒有概念。我生長的北倫敦，有一種專屬的次文化，有自己穿衣的地區性風格，和當地流行音樂有相關聯，主要和scarf metal, punk有關，有很多實驗性的自我裝扮，不算是主流文化。所以當我二十歲進了聖馬丁學院，和其他同學比較起來，總覺得我很普通不夠時尚。
時尚吸引我的主要是人，我想，就像在藝術家都有自己獨立創作的世界，但是時尚界工作的人，好像一直在排隊，或者被什麼大樓保全驅逐，然後又會聚在一起等等，就像是一個很有活力的團體，想到就讓我很嚮往。當時我對服裝製作一竅不通，在新生始業輔導當天，學長姐就對你說如果妳從來沒有接觸過服裝，不曾夢想過時尚，那麼絕對別來選服裝系，這個房間裡有一半的人都是來這間學院追求更高等的時尚。我當心理有點不服輸，我都還沒試過耶！你怎麼知道我做不到！好像有點叛逆。（笑
TB：你的畢業展讓你登上國際時尚媒體的版面，這些詭異的外型，對你當時來說象徵著什麼？
CG：我想服裝是品牌想要跟群眾溝通的一種途徑，而我的系列想要跟大家傳達的是工作服與宗教服飾之前的關係，也就是實用性以及精神上的實用性，我一直對這兩個主題很著迷。工作服的著迷可能來自於對制服的偏好，一直以來，制服對我來說是一個很棒的服裝，因為消弭了階級間的不平等批評。
TB：那麼宗教服飾的靈感又是怎麼來的呢？
CG：我不算是來自一個很虔誠的宗教家庭，但是我的好朋友，還有生長的社區裡面有很多不同膚色，不同文化背景的族群，就像一個大熔爐一樣。我們也會去教堂，但我覺得好像只是去跟大家一起唱聖歌，僅此而已。在我生長的街區，大家都互相認識，也很傳統的一個地區，我上的學校是媽媽還有外公的母校，常常在街角就碰到自己的教父這樣的概念。有一個舅舅改信猶太教，還有位死黨一家是耶和華見證者，所以可以說滿保守的社區，其實宗教活動和我的日常生活結合的滿緊密的。
當我進入聖馬丁之後，迷失了一段時間，我知道自己會畫畫，但不在行服裝製作，所以選擇了印花設計，想說如果服裝真的做不來，至少還可以朝服裝印花設計發展（笑）。在學習服裝印花這段其實我同時涉獵男裝與女裝設計，那時候也剛好在Walter Van Beirendonck 實習，在他身上學到很多不同的創作概念，好比時裝的靈感從不拘泥於某種特殊的生活形式，不管你的生長背景如何，這些成長過程中的養分就是靈感來源！
TB：你覺得是Walter加強了你朝男裝發展的契機嘛？
CG：其實服裝印花設計不僅可以做男裝，同時也要做女裝，但是其實參與的每個實習都是在男裝品牌中度過，因此最後也就順理成章地選了男裝發展。
TB：當你說著迷於未知的時候，有一種烏托邦的概念，但是烏托邦並不是很現實的表現，兩者看起來有點衝突。
CG：好像光明與暗黑會同時存在吧，我也滿喜歡同時運用兩種概念的。和Moncler合作的第一個系列，太空人，有的人看到會說是太空人，但也有的人說看起來很像充氣娃娃（笑），這個要小聲說。每個人的解讀會因為個人背景不同而有差異，這也是我覺得每個東西都包含了光明與黑暗兩個面的原因。
TB：當你畢業後推出的第一場時裝秀，2015年的那場，讓很多人在現場落淚，其中包含了你剛提到的光明與黑暗，當時你是怎麼構思的呢？
CG：還記得服裝秀的當天早上，還有點擔心過程會太無聊，所以想讓流程更活潑緊湊一點，讓模特兒動起來展現多一些活力。因為這個系列整體視覺只有純色沒有任何印花，背景搭配的又是古典樂，不知道觀眾的反應會是什麼，但是這樣的搭配就是要傳達整個系列代表的「簡單」的概念，顏色簡單，線條簡單，裝飾車縫用最簡單的間隔兩寸的水平線Quilting技法，同時也是一種最簡單的保護的概念。
TB：你的創作裡另外一個代表性的細節就是綁繩，這樣實用性的設計讓穿脫變得簡單，這個綁繩的設計理念又是怎麼來的呢？
CG：每個系列的設計，最初一定是受到某種傳統概念的啟發，以改良過的形式呈現。而我欣賞綁繩的這個古老的服裝細節，因為同時代表的束縛與自由，同時又可以隨著不同的身體外型做調整，所以可以說男女都適合穿著這個系列的商品。除了實用性之外，當你將繩子都解開後，飄逸的線條在視覺上顯得很有美感，但是他的實用性就消失了，只剩下裝飾性，同時也表現了這個物品脆弱的一面。
TB：每次服裝秀結束後，你會看評價嗎？會會心一笑嗎？
CG：會啊！有時候我不太想寫show notes限制觀眾對於服裝秀的理解，因為觀眾們會看到一些你沒有看到的東西，對我來說有時候很有趣。
TB：如果有人覺得作品不夠出色的話，曾受到這些評語影響心情嗎？
CG：我想會的，因為是自己邀請大家來觀賞你的成果展，某個層面來說，你也希望聽到他們的回饋，聽到他們的感受等等，曾經有幾次聽到觀眾們的回饋時，心情都很激動。但是長遠來看，這些不同角度的回饋對自己的創作有好處的。就拿第一次服裝秀來說吧，是個很好的回憶，有人在現場感動落淚，但也有人寄黑函攻擊我的作品，覺得邪惡。現在回過頭來看當時自己在接受觀眾不同的反饋之後，自己的創作其實也成長不少。
TB：很有趣的是亞歷山大・李・麥昆也曾經談到觀眾的正反回饋！他曾提到當一個設計師想帶給觀眾一些不同的經驗，那其中必定同時招致喜愛與攻擊，因此他也提出beauty and horror的觀點。在我看來，你也用你的方式，表達了這個美麗與邪惡對立的概念。麥昆對剛創業時的你，是個想追尋的景仰對象嗎？
CG：不完全是。但是毋庸置疑的，他對整個時裝界的人，尤其是聖馬丁學院的所有學生來說，都是非常重要的時代人物，在他的時代中，那股野性的美麗，暗黑的審美觀，對所有年輕倫敦設計師的影響是全面性的。
TB：那麼你覺得你自己是個具有影響力的人嗎？
CG：當我在學校的時候，夢想之一就是可以出現在學校發行的年鑑上面，成為傑出校友，是一件很了不起的事。我超想出現在這本年鑑上，放在聖馬丁學院的圖書館中。
TB：而你做到了！
TB：你已經建立了一個辨識度很高，並且滿瘋狂的設計語言，武士裝形式的工作服，社群力量的表現，這幾年中的創作歷程上也是不斷地緩慢演化，和剛出茅廬的你相比依舊很瘋狂，但是細節上更加成熟。現在看著自己這個蛻變的過程，怎麼看待這個過程呢？自己有什麼特別的感覺嗎？
CG：隨著時間的過去，我想應該是不斷的實驗，不斷的嘗試的能力吧。剛開始自立門戶的時候，不斷重複的過程，以及力求簡單，竭盡所能利用身邊可以用的資源，是當時的我和我的團隊能做的，因為沒有任何供應商或者其他的資源。我覺得當有人說你可以選擇做任何你想要做的，是一件很困難而且令人害怕的事情，最好的其實是不要太多的選擇，在有限的限制下，找出這個現有材料可以發揮的最大可能性，這就是我喜歡時尚的地方，可以做很多不同方向的創作，但是這些創作最後都要能夠合理的穿到人體上，而人體是個不能改變的變因，這就是對設計師最大的限制。
TB：以前一場「玻璃男子」的時裝秀，我想你開展了男裝的另一條新的路線，帶了一點童話故事的特質，改變了以往男裝設計的設計路線，讓人重新思考男裝未來。當你看到自己前衛的設計，成為引領改變的領導角色，你有很驚訝嗎？會覺得受到鼓勵嗎？
CG：有的。每場服裝秀都會問自己你現在想看到什麼？期待在系列中看到什麼？以及前一個系列結束後，這次你想看到什麼？我的碩士學位服裝成果展就希望藉由服裝傳達一個視覺上的刺激，像是個立體雕像，或者3D效果的物件，想要觀眾在伸展台上看到什麼新奇的視覺效果。當然時裝秀的重點是服裝，對於完全沒有服裝製作背景的觀眾來說，初衷是想創造給一個展新破格的視覺刺激。一但決定了什麼樣的畫面，就可以透過製作不同的服裝，在伸展台上翻譯給觀眾，其中一件外套花了我們好幾個月的工時，才算完成，為什麼我們要選擇這個這麼困難的主題呢？！（笑
TB：你之前提到小時候的志向是成為雕刻家，或者建築師，最近一次和Moncler合作的前瞻翹楚計畫的款式非常引人注目，你很喜歡製作機器，有的衣服像一架直升機，一架大型的充氣式機器等等，非常創新的機械型發明，這是你的想法吧！
CG：這個系列和Isabella Helen一起合作，他們過去創作過一些有機的裝置藝術，因此算是從無到有的創造出這些Moncler系列，然後在拍攝商品大片時，和攝影師用這些衣服建造了稻草人，房子，風車磨坊等等造型的裝置，從另外一個展示的方式，詮釋這個系列的概念，這些概念無法在一般傳統伸展台上展現。
TB：這些將衣服拆解成另外一種表現形式的裝置藝術，想要傳達同名品牌的甚麼概念給觀眾呢？
CG：我曾經花了好多時間製作了一個teleman系列，做好之後用一把火全部燒盡，這個創造想要傳達一個觀念是，一件作品的完成形式與破壞後的狀態，同時可以既有趣又美麗。讓我想起在學校老師Louis Wilson的指導下，她曾經對我們說，不要害怕將做好的作品摧毀，重組甚至打掉重練，即使投注了很多精力與時間，但也不表示就應該維持現狀。
TB：有點像是對壓力的反動？
CG：算是吧，也算是一種設計的歷程，從零開始創作、接著摧毀然後再次重新創作。好像是對作品重新注入新的活力，讓他變成另外一種能量，重新開始。
TB：這個創作、破壞然後重組的過程有點像是一種儀式。也很像煉金術，你將一個很普通的塑膠，重組之後提升到另外一個創造的層次，變成好像透明水晶玻璃一樣的物品。這個趨近於儀式的創作過程讓我印象深刻，非常喜歡。
CG：我很喜歡身為一位設計師，具有一種解決問題的能力，將不可能的設計製成商品的過程。以塑膠一的設計過程來說，初衷是希望讓人看起來像一個玻璃人，卻同時能夠具有保護人體的實用性，就像一般衣服保護人體的概念一樣。透過腦力激盪之後，這個織品創作過程，如何實踐出這個設計變得比這個原始設計更有趣。
TB：所以這算是實際面的挑戰，那麼關於像是煉金術過程的象徵面精神層，有什麼挑戰嗎？
CG：在創作的過程中，會設定完成作品呈現出來的樣子以及帶給人們的感受，但是在過程中，有許多不經意的新想法，也同時在原有的雛形上逐漸成形。例如在創作「玻璃男子」系列的過程中，原本只是希望做出看起來脆弱的男子，但是塑膠本身的材質彈性，經過我們使用的製作技巧，讓作品完成之後呈現了另外一種童趣，像是泡泡紙一樣的外觀，又同時像是一個編織的籃子，還有一些讓人感到窒息的束縛感。但深究材質，其實只是很簡單的塑膠而已。因此創作的過程很重要，在過程中面對不同的挑戰時，會產生不同的抽象感知。
TB：會許用塑膠這個素材，是因為它象徵一種恆久性美感，不可破壞性，不會衰退的美感，很基本的生活用品嗎？
CG：其實前幾季的作品中已經有塑膠的元素存在，所以這個概念一直出現在材料選單上，只是不知為何一直沒有找到適合的發展點。直到這次，剛好有個對的時機讓我們想用塑膠這個素材來做一些創作。最近環保問題，以及政治考量，但是我覺得比較像是一個不斷持續進行的想法，演化到成熟的時刻，所以我們將它組成一個系列的概念。每個想法都會一直持續不斷的被質疑，被重新討論，分析研究，很少有想法是從一而終不會受到修改的。
TB：你不像有些設計師，每一季都會推出一個新的主題，或者新的審美概念，你的主題好像都是慢慢演進出來的
CG：的確，一開始好像是一個新的想法，但是在討論的過程中，會做出一些修正，有時候甚至是擷取另外一個主題的部分概念另外演化而成。
TB：很好奇你個人本身對於未來主義有什麼想法？
CG：曾經做過一個系列，主題是「過去-現在-未來」而我們想做一個概念是想創造一個人和他的制服結合唯一。於是我們去參觀了很多製模工廠，工廠裡有很多現代的製模機器，但同時我們又感覺到一股很古老，一點都不現代的氣氛，於是我們選用了最基本的製模方式來創造我們理想的廓形，也就是折疊技巧。這個技巧讓我們使用的材料，除了製造出廓形，同時也看起來就像一個定型的機器。這使這個系列看起來很前衛，有未來感，但其實背後使用的是最古老基本的技巧。看起來很有未來感的技巧，其實是以最傳統的技術製成；而最傳統的技巧，可以創造出具有未來感的風格。
TB：其實這是滿人性的觀點。因為很多傳統的技術，靠的都是人類的手工。
CG：這又回到工作制服的主題了，現在的社會你很少看到人們穿著制服去工作。自從工業革命之後，就業市場上失去了很多工作的人力，因此這個手作的浪漫概念，又回到了制式的機器主題上。
TB：最近我也聽到一些新的報導，機器終將能夠創造故事，講述關於人類的故事，關於機器的故事。
CG：這聽起來有點嚇人
TB：真的嗎？
CG：我想關於人類的事情對我來說，還是比較有趣的。雖然說這個概念聽起來嚇人，但也是有趣的，這樣的改變可以帶來好的進步，但我本身不是一個喜歡改變的人。在學校時，Louis Wilson曾經每個學生說過，你應該對每次的創作都感到沒有安全感，千萬不要對你的作品感到滿足。因為你的不舒服代表著，正在創造一個新的概念，一個你未曾做過的事，也就是那些讓你煩惱的事，勝於那些讓你滿足的事。
TB：你覺得你的創作過程中有將這個指導原則帶入嗎？我曾因為你的服裝秀感覺到有點不自在，但是這樣的不自在都讓我印象深刻。就像你創作的dream suits，但是他們看起來像是被扭曲的皮膚，好像看到解構後的肌肉。讓我想到李奧納多的夢想中的作品中，也展現許多對生物科學的深入研究，就像我在你的作品中看到的細節，因此我很好奇對人體著迷的這個動力是怎麼出現的呢？這是一種著迷嗎？
CG：我確實很容易著迷於我的工作（笑）。就像我提過的，我喜歡解決問題的過程，以及調查新的做事方式，例如如何讓一個人看起來沒穿衣服，但實際上他有穿，只是穿的是很有未來感的材料。另外，好奇心也是我們在工作室裡工作的一項重要態度。當我們從工廠拿到某些材料的時候，有時候看起來是個垃圾，那就拆開重組，思考還可以怎麼改造他。這是一段很漫長的試驗過程，最後總是會出現很多不同的結果。這個過程就是質疑、試驗、拆解，重組、重頭來過，找到適合的過程。
TB：這樣投入尋找不同解決之道的工作方式，讓我看到你對時尚的執著。那麼你曾經想過如果不在時尚界工作的話，會從事什麼樣的工作呢？
CG：我一直對商業活動滿有興趣的，單純的商業經營，針對不同的問題提出解決之道，規劃不同的企劃等等，我不確定我是否會熱衷於此，但有一部分的我對這個領域很有興趣。而另外一部分的我，其實對陶藝很有興趣，因為陶藝是一種永恆的美麗，而且非常實用目的，就是一個碗，一個杯子這樣。因此我覺得時尚對我來說很棒的一點是，他是多功能的，而且包含各個領域的，不是單純只有做衣服，還包含了不同主題，鞋子，面料，印花，版型建構、秀服的設計等等各種主題都有不同的限制，因此必須在不同的限制下思考出各種解決之道。就像一個學習過程
TB：我知道你是個務實的人，而且也和不同的大品牌合作過，當你在建造greenlane的時候，你怎麼看待未來品牌的發展呢？品牌希望營造怎麼樣的生活態度呢？
CG：其實我想創造一個時尚與設計同時存在的商業模式，因為都是為了某些目的尋找新的解決方案。而我自己本上就是喜歡動手解決問題的人，因此如果有不同的合作機會，即便無法在T台上實行的，也非常願意透過不同的廣告宣傳計劃付諸實行，整體來說我個人很有冒險精神，也願意嘗試不同的創作形式。
TB：過去拍攝影片經驗如何呢？希望在這個方面多做嘗試嗎？
CG：之前和X的電影合作經驗非常好，能夠有機會參與這個計畫，可以說是很多人的童年夢想吧！時尚可以永續流傳，影片也是可以穿越時間的。
TB：有認識這樣的人脈嗎？
CG：有時候會認識完全不同領域的人，當你參與完全不同領域的工作，如何將不熟悉的主題合理化，是滿有趣的過程。例如有時候我們會幫人做舞台秀服，就像是做一場自己的服裝秀一樣，但是要考慮的層次不一樣，而我們無法預期客人是否真的會穿上我們的作品。但這也是我喜歡時尚的原因之一，只要你願意什麼可能都有機會成真，這個不斷改變，不斷調適的過程就是讓我上癮的地方。
TB：女裝對你的事業來說有什麼影響嗎？
CG：有些女性客人會到我們的門市選購男裝，但是目前對於女裝的規劃還沒有很完整，我想女性客人到男裝選購的情況其實發生在很多品牌，而我們開發的工作服廓形，帶了一些輕鬆的風格，以及柔軟的肩線細節，反而模糊了性別的界線，能夠同時受到男性與女性的青睞。
TB：目前工作室的團隊大小如何呢？
CG：相較於去年的工作團隊，規模略微增加，十個全職，五個兼職。目前工作分配還是傾向獨立品牌模式，不假手於外界的團隊，不知道會持續到什麼時候。
TB：怎麼說？你覺得壓力大嗎？
CG：壓力一直都很大啊（笑）但不表示我不熱衷於我的工作。相信每個在時裝界工作的人都明白，時裝需要一個人全心全意的投入，這是一個很艱難的產業，不過一但愛上一起工作的同事，期待每個努力過程後的成果，我想…隧道的盡頭總是會見到陽光（笑）。
TB：所以你覺得自己對於這個產業有責任嗎？
CG：當然。如果沒有責任感的話，其實滿可怕的。其實對於每個團隊裡的每個人，我做的每個決定對他們來說都要負責的，畢竟這關係到這些員工的生活收入，一翻兩瞪眼的現實。
TB：宏觀一點來看，對於這個產業的責任感呢？我記得前幾季你受邀參加義大利佛羅倫斯Pitti Umo男裝展的時候，你曾說過自己似乎在倫敦服裝週的表現不盡理想，讓大家失望了，但是又隨即成為下一季倫敦時裝週的「必看設計師名單」，不僅僅是網紅了，這個身份對你來說有什麼意義呢？
CG：Figure Head聽起來有點壓力啊（笑）！要不是倫敦時裝週的幫助，這個牌子不會存在，因此你知道有一群人在支持著自己，因為即便曾經一度覺得表現不夠理想，並且到世界各地展覽，但是最後還是決定回到倫敦時裝周，繼續在自己的品牌努力。
TB：在受到時裝界這麼多的關注後，現在又是怎麼看待自己的品牌呢？
CG：好像應該要制定一些新的商業規劃，但是在目前這麼快速運轉的時裝產業之下，每次我們打算要規劃的時候，就會碰到一些新的轉變，因此現在對我們這個小小團隊來說，要制定一個三年、五年甚至是十年的計畫，確實還有點難度，因此目前就隨波逐流，面對未知的未來，就像我提過的，我個人很喜歡未知的危險。
TB : 謝謝你接受今天的訪問！
*純興趣分享，非專業翻譯
後記：設計師本人接受訪問的時候還可以感覺得出他的真誠啊，一邊講話一邊思考的感覺有點熟悉。
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1. BoF (原始音檔）: The BoF Podcast: Craig Green Talks Creative Evolution
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3. M I N G S : 從一雙切爾西靴開始｜堅拒隨波逐流的CRAIG GREEN握手GRENSON推出聯乘系列
6. Wazaiii : 「玻璃男子」是這季Green特別提到的靈感，也是整個系列裡最精彩、最破格、最有趣的部分
7. Craig Green : officialsite
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